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Le nombre de millions de Pixels indiqué sur les caractéristiques des appareils correspond au nombre points que le capteur numérique peut attraper lors d'un cliché. Il définie donc directement la résolution de l'image. Celle-ci est défini par un nombre de points à l'horizontal et à la vertical.
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Ici j'ai une image de 8x8. Donc si c'était un appareil photo il ferait 8x8=64 pixels ! Si un appareil peut atteindre une résolution de 2848x2136 il s'agit d'un… 2848x2136 = 6 083 328. Nous avons affaire à un appareil 6 Millions de pixels.
Maintenant abordons un
point beaucoup plus ambigu… Les DPI & PPP. Les deux termes désignent la même
chose. Il s'agit du nombre de pixels sur 2,54 cm. Ils représentent en faite, une
densité de point. En associant cette notion à la résolution de l'image nous
allons obtenir une dimension…
Prenons des exemples. Mon image faite avec un appareil 6 Millions de pixels. 2848x2136.
A 300 Dpi (2848 x
2.54) / 300 et (2136 x 2.54)/300 Mon image fait : 24,11 cm x 18,08 cm
A 200 Dpi (2848 x 2.54) / 200 et (2136 x 2.54)/300 Mon image fait : 36,17
cm x 27,12 cm
A 150 Dpi (2848 x 2.54) / 150 et (2136 x 2.54)/300 Mon image fait : 48,22
cm x 36.16 cm
On
entend souvent que pour imprimer une photo il faut au moins 300dpi. Ce n'est
absolument pas vrai. A 200 dpi la qualité est encore bonne. A 150 dpi elle est
acceptable. Au dessus de 244 dpi cela ne sert strictement à rien.
Prenons un dernier exemple. J'ai une photo en 2560 x 1920 pixels. Je souhaiterai en faire un tirage en 24x18 cm. C'est possible ?
(2560 x 2,54) / 24 = 270,93. Cela fait donc 270 dpi… Pas de problème !
Le stabilisateur
C'est quoi encore ce truc ? C'est vital ? Pour répondre à c'est deux
questions, nous allons expliquer la démarche des constructeurs. Quand la lumière
vient à manquer pour prendre une photo, il n y a plusieurs solutions. En
premier, l'utilisation du flash. Avantage, on ne s'occupe de rien, la photo est
propre. Inconvénient, un flash à une portée maximum d'environ 3 mètres. En
extérieur, il est donc complètement inutilisable… Pour compenser le manque de
luminosité il y a encore deux solutions… Baisser la vitesse, faire monter les
ISO (Sensibilité à la lumière). Sur le deuxième point les constructeurs ont
fait d'énormes progrès ces dernières années. Malheureusement, cette monté en ISO
est souvent accompagné d'une dégradation de l'image. Baisser la vitesse, c'est
bien, mais le risque de bougé devient énorme. Plus le temps d'exposition est
long plus vous risquez de bouger pendant que l'appareil prend la photo. Qui n'a
pas le souvenir d'avoir une photo flou parce qu'il a bougé au moment de la prise
du vue. Le stabilisateur va s'attaquer directement à ce problème. Le
stabilisateur optique ou mécanique va directement compenser vos mouvements
parasites et ainsi rendre net des photos qui auraient été flou sans système de
stabilisation. En principe un bon stabilisateur peut vous
faire gagner 2 à 3 vitesses d'obturations… Et à la question : c'est vital
? La réponse est non pour les compacts, mais c'est quand même un gros critère de
sélection. Sur les bridges qui ont des objectifs équipés de zoom énormes, il y a
maintenant des objectifs 26 – 520 mm !!! Sachant que plus le zoom est important
plus la luminosité de l'objectif est faible et plus il est sensible ou bougé…
alors là, oui, la stabilisation est vital. Certains constructeurs parlent de
stabilisation numérique… Hurk ! En faite, il s'agit simplement de faire partir
les ISO au plafond pour garder une vitesse rapide ! Grande vitesse
d'obturation pas de flou ! Oui, mais pour pas mal d'appareils, beaucoup d'ISO =
destruction de la photo ! Ces systèmes sont tout simplement à fuir…
Mais attention, il faut aussi penser au sujet de la photo ! Si vous voulez prendre un château de nuit… OK ! La stabilisation est un énorme avantage. Si vous voulez prendre des chevaux en mouvement sur une scène… La stabilisation ne vous servira absolument à rien, bien au contraire… En effet le stabilisateur permet de travailler moins vite en évitant les flous de bougés…. du photographe ! Oui, mais quand le sujet bouge, il est impératif d'avoir de la vitesse pour qu'il soit net. Donc, la seul solution est de faire monter les ISO… C'est pour cette raison que vous devez aussi prendre en compte, lors du choix de votre appareil, ces possibilités de réglages en sensibilités…
Les ISO
Les
Iso correspondent à la sensibilité du capteur à la lumière. Sur les appareils
numériques celle-ci est réglable. Depuis plusieurs années les constructeurs se
sont lancé dans une course au Iso. 3200 Iso est aujourd'hui, une valeur qui
n'est plus très rare. Plus vous montez en Iso, plus vous pourrez prendre des
photos dans des endroits sombre en gardant une vitesse d'obturation importante.
Malheureusement cela s'accompagne d'une dégradation de l'image. Sur ce sujet il
y a de fortes différences entre les appareils. A 1600 Iso certains appareils
offrent une image tellement dégradé quelle devient totalement inexploitable.
C'est incontestablement un critère à prendre en compte lors du choix de votre
appareil.
Peut-être qu'il vous avez déjà rencontré des publicités qui avancez comme argument de vente pour leur appareil, le faite qu'il possède "un grand angle".
Le plus grand angle de votre appareil correspond à la vision la plus large que vous pouvez obtenir. Quand vous regardez l'équivalent 35mm indiqué sur les caractéristiques de l'appareil le plus grand angle correspond au premier chiffre.
f(distance Focale en équivalent 35mm) : 31 - 465 mm.
Dans cet exemple le plus grand angle est de 31 mm. Il faut savoir que l'on ne parle de grand angle que pour des appareils équipés d'un 28mm ou moins en équivalent 35mm. Quel est son intérêt ? Plutôt que de rentrer dans un long discours voici un schéma explicatif :
En jaune une vision en 35mm
et en bleu une vision pour un 28mm. Donc à distance égal vous voyez plus de
chose dans le 28mm. C'est évidement une notion très importante que vous devez
prendre en compte lors de l'achat de votre appareil. L'exemple typique est la
photo
de
famille dans la salle à manger… Il faudrait pousser les murs pour faire rentrer
tout le monde dans le cadre de la photo… Mais peut-être qu'avec un appareil muni
d'un grand angle…
Attention sur Reflex
numérique il faut appliquer un cœfficient multiplicateur pour retrouver
l'équivalent 24x36. Il varie de 1.5 à 2 selon le type de capteur utilisé.
Évidement la remarque n'est pas valable pour les reflex plein format… Le format
de capteur est 24 x 36 !
Depuis quelques temps un nouveau terme est apparu dans le monde de la photo numérique. Une visé Live View ! Cela ne concerne que les appareils reflex.
Sur compact ou un bridge, quand vous visé, l'image que vous voyez est renvoyé directement par le capteur. Sur un reflex vous visé au travers de l'objectif par l'intermédiaire d'un jeu de miroir. Le capteur n'est exposé que lorsque vous prenez la photo ! Il est donc parfaitement impossible de visé directement avec l'écran de l'appareil.
Le live view rend la visée par écran possible sur les reflex. Comment çà marche ? On rajoute un deuxième capteur qui est exclusivement chargé de la visée. Du coup il devient possible de visé avec l'écran de l'appareil. Sur le principe c'est simple, mais encore une fois bonjour la débauche technologique pour placé tout ce petit monde dans un boitier…
